Quando você chegada em BerlimVocê tem uma ideia prática: localizar o Bairro Judeu, passear por ele e compreendê-lo melhor. Mas então percebe que a cidade não tem uma única área bem definida que você possa riscar da lista. A história está espalhada por placas de bronze nas ruas, postes de luz em áreas residenciais e um prédio que causa uma sensação de desconforto antes mesmo de você entender o porquê. Essa fragmentação é intencional. Berlim apresenta sua história em fragmentos porque foi assim que ela se perdeu.
Este guia mostra onde procurar, o que ler primeiro e como se locomover por esses lugares sem se tornar aquele turista que todos olham de soslaio.
Comece pelos seus pés: as placas na calçada.
A primeira coisa que a maioria dos visitantes nota não é o museu, mas uma pequena placa comemorativa embutida na calçada em frente a um prédio de apartamentos comum, com o nome de alguém que morava ali e foi perseguido.
Algumas placas antigas trazem uma frase que surpreende os visitantes: que a pessoa “buscou refúgio na Palestina”. As pessoas frequentemente param e perguntam se isso é um erro ou uma declaração política. Não é nenhum dos dois. Antes de 1948, o território era amplamente conhecido como Palestina, primeiro sob administração otomana e depois sob o Mandato Britânico. Muitos judeus alemães que fugiram na década de 1930 foram para lá, e a expressão reflete o vocabulário da época. Até mesmo um jornal de língua inglesa bastante conhecido em Jerusalém usou o nome Palestina em seu título por anos.
A principal lição da sua viagem deve ser encarar as placas como reflexos da época em que foram feitas; já que os nomes dos lugares mudam e as fronteiras se alteram, as palavras gravadas em pedra revelam como as pessoas chamavam o seu mundo quando foram expulsas dele. Reserve um tempo, leia toda a inscrição e não pise nas placas por mero hábito.
Entenda o que aconteceu nas ruas, não apenas nos acampamentos.
A maioria dos visitantes chega sabendo o desfecho dessa história. O que Berlim faz melhor do que quase qualquer outra cidade é mostrar a construção gradual desse movimento. Considere o verão de 1935, quando as primeiras ações organizadas no leste da cidade começaram em meados de junho. Eram pequenas e, a princípio, estranhamente pacíficas. Agitadores nazistas se reuniam em frente a várias sorveterias e gritavam com os clientes. A multidão, em sua maioria, reagia com hostilidade, e as pessoas diziam coisas como "Os judeus também são seres humanos" ou "Se algo precisa ser feito, que o governo decida".
Em dois meses, lojas judaicas foram alvo de pichações em cinco ocasiões distintas. A palavra "judeu" foi escrita nas vitrines com tinta muito difícil de remover, juntamente com insultos e avisos incitando ao boicote. Jornais de Colônia celebraram esses "resultados", alegando que os clientes estavam deixando de frequentar as lojas judaicas. Em uma conferência de funcionários públicos, um palestrante principal declarou que o boicote deveria continuar e que qualquer pessoa incapaz de ganhar a vida "iria embora por vontade própria".
Leia a sequência duas vezes e verá que nada nela se assemelha ao capítulo final; parece ser obra de vandalismo, propaganda e pressão administrativa, tudo isso permitido gradualmente. Muitos visitantes deixam Berlim afirmando que o mais perturbador que aprenderam foi o fato de a atrocidade ter sido precedida por anos de incidentes que, para muitos à margem, pareciam ser problema de outros. Se quiser a versão real e realista dessa história, saia de uma pequena loja em qualquer rua de Berlim e imagine a tinta secando na vitrine.
Quer entender o que aconteceu com a comunidade judaica de Berlim durante a era nazista? Leia nosso blog sobre o assunto. O que aconteceu com a comunidade judaica de Berlim sob o regime nazista? Para uma análise mais aprofundada deste período devastador na história de Berlim.
Museu Judaico de Berlim: como fazer isso na prática
O Museu Judaico é a principal atração de uma viagem a Berlim e oferece uma ótima recompensa pelo esforço. O edifício, projetado por Daniel Libeskind, é conhecido por sua planta angulosa e fragmentada. A disposição do espaço foi determinada pelos endereços dos judeus que viviam em Berlim, de modo que a arquitetura é, em um sentido muito real, um mapa da ausência. Não é preciso compreender a geometria para senti-la; os ângulos, os becos sem saída e os pisos inclinados transmitem esse efeito.
Aqui está o conselho sincero de um viajante:
Não julgue o museu apenas pela sua fachada. Muitos visitantes fotografam o exterior, concluem que a arquitetura é o principal atrativo e percorrem o local rapidamente. Outro grupo afirma que a área mais fotografada é, na verdade, a que tem menos interesse arquitetônico. A experiência mais proveitosa está no interior, particularmente nos espaços deliberadamente projetados para causar desconforto.
Reserve tempo para o Vazio de Memória. Este é o único espaço vazio do edifício Libeskind que os visitantes podem de fato visitar. Nele encontra-se Shalekhet, ou Folhas Caídas, do artista israelense Menashe Kadishman: aproximadamente 10.000 rostos recortados em aço e espalhados pelo chão. Os visitantes são convidados a passar por cima delesE o som é o que as pessoas lembram. Placas de metal tilintam e chocalham umas contra as outras em uma estreita sala de concreto. É alto, estranho e profundamente perturbador, e isso é intencional. Kadishman dedicou a obra não apenas aos judeus mortos no Holocausto, mas a todas as vítimas da violência e da guerra.
Entre sem a intenção de fotografar. As pessoas costumam escrever que este cômodo é misterioso e impactante de uma forma que as fotografias não conseguem capturar. Guarde o celular por alguns minutos e ouça seus próprios passos.
O memorial do bairro que a maioria dos turistas não conhece.
Longe do distrito dos museus, em um bairro residencial, ergue-se um memorial que, na verdade, não se parece em nada com um memorial. Placas fixadas em postes de luz exibem imagens e o texto das regras impostas aos judeus passo a passo: restrições sobre onde podiam fazer compras, sentar, viajar e trabalhar. Está lá desde 1993.
Como o local está situado entre prédios comuns, você o verá quando as pessoas passearem com seus cachorros ou carregarem sacolas de compras. Isso levou a uma pergunta frequente entre os turistas: o que os moradores locais acham disso? Quando os visitantes fotografam as placas, às vezes recebem reações curiosas ou até mesmo irritadas e se perguntam se o memorial é controverso. A explicação mais provável, no entanto, é simples: os moradores passam pelas placas todos os dias e raramente param para observá-las, então notam quando um estranho o faz. É menos um julgamento sobre o memorial do que a expressão típica que um morador local dirige a um turista.
O ponto principal é este: quando você for lá, mantenha silêncio, tire apenas algumas fotos e deixe que as placas falem por si. Se você souber um pouco de alemão, conseguirá entender a maior parte do texto de imediato. Caso contrário, existem versões traduzidas das placas, e é uma boa ideia consultá-las com antecedência, já que o tom burocrático das regras é o aspecto mais perturbador.
Uma nota sobre o Memorial do Holocausto e as selfies.
É possível ver visitantes tirando fotos no principal memorial centralE muitos turistas acham isso bastante desagradável. Se você prefere uma visita mais reflexiva, concentre-se em lugares como o Vazio da Memória ou as placas nos postes de luz, que são projetadas para incentivar o silêncio em vez de fotos. Você pode visitar o memorial central, mas trate-o como um local de luto, não como um cenário.
Tem interesse em saber como Berlim homenageia as pessoas que foram perseguidas e assassinadas? Leia nosso blog sobre o assunto. Stolpersteine: os pequenos memoriais Para conhecer esses pequenos, mas significativos memoriais espalhados pela cidade.
Contexto mais amplo: a emancipação judaica na década de 1840.
Se você está lendo isto como parte de um curso ou se tem interesse nas origens da história, deve olhar além da década de 1930. Marx escreveu sua obra "Sobre a Questão Judaica" em 1843 e a publicou em 1844. O período conhecido na história alemã como Vormärz foi contraditório para os judeus; embora avanços reais em direção à emancipação tenham ocorrido, particularmente em áreas influenciadas pelo código legal napoleônico, também houve retrocessos, por exemplo, sob o domínio da Prússia, já que a Alemanha ainda não havia se tornado um país único e os direitos variavam de região para região.
Havia também uma forte pressão para a assimilação. Vários judeus mudaram seus nomes, se converteram ou se afastaram de suas tradições; o batismo da família de Marx é um exemplo típico. Ao mesmo tempo, tumultos como os distúrbios do Hep Hep, após 1815, mostraram que a hostilidade aumentou justamente nas áreas onde a emancipação estava sendo discutida. Historiadores como Jacob Katz provaram que o antissemitismo não era simplesmente uma resposta a queixas econômicas.
As décadas posteriores também são importantes, visto que a década de 1880 testemunhou a controvérsia do antissemitismo em Berlim e o surgimento de esforços organizados para reverter os direitos dos judeus, muito antes do caso Dreyfus em 1894. Se você quiser ler algum material antes de ir, pode considerar "Out of the Ghetto", de Jacob Katz, o capítulo introdutório da história do sionismo sobre os judeus alemães, de Walter Laqueur, e as obras de Michael Brenner e Shulamit Volkov.
Por que a história começa aqui?
Em Berlim, argumentaram-se a favor da emancipação, tentou-se a assimilação, organizou-se a hostilidade e a própria cidade absorveu as consequências. Se você visitar as placas, ler os postes de luz e ficar naquele cômodo barulhento, perceberá por que a história começa aqui.
Perguntas frequentes
- Por que algumas placas em Berlim dizem que as pessoas "buscaram refúgio na Palestina"?
Antes de 1948, a região era geralmente chamada de Palestina, e na década de 1930 um grande número de judeus alemães migrou para lá. A expressão reflete as convenções de nomenclatura daquele período e não expressa uma posição política atual.
- O que são essas faces de metal no Museu Judaico e por que elas fazem barulho?
São Shalekhet, ou Folhas Caídas, de Menashe Kadishman: cerca de 10.000 faces de aço no chão do Vazio da Memória. Os visitantes caminham sobre elas, e as placas tilintam umas contra as outras, criando o som que o artista pretendia.
- Os moradores locais se importam que os visitantes fotografem o memorial no poste de iluminação?
Não necessariamente. O memorial está lá desde 1993 e os moradores passam por ele diariamente. Os olhares curiosos geralmente significam que notaram um turista, não que se oponham ao memorial.
- Por que o prédio do Museu Judaico tem um formato tão estranho?
Seu projeto segue as coordenadas das casas dos judeus que viviam em Berlim, transformando a arquitetura em um mapa da ausência.
- O que estava acontecendo com os judeus alemães na época em que Marx escreveu "Sobre a Questão Judaica"?
Era a década de 1840, um período de emancipação e retrocesso em diversos estados alemães, com forte pressão para a assimilação e recorrentes revoltas antissemitas. Marx escreveu em 1843 como parte de um debate mais amplo sobre se e como os judeus deveriam receber direitos iguais.
